|
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Уважаемые господа изобретатели и нормальные люди, если Вы ещё не считаете себя Эйнштейном или Менделеевым, то будьте так любезны - внимательно прочтите сказанное далее. Мы повествуем изложенное далее на основе уже пройденных высших учебных заведений и многолетнего опыта, и постараемся объяснить некоторые истины нормальным, понятным языком, а не книжными тройными интегралами.
Уже прошло несколько лет, как довольно успешно внедряется в наших развивающихся странах интернет сеть без проводов (радиоинтернет). Мы раньше и не могли представить себе, что можно иметь обычный компьютер у себя на даче, находящейся, например на острове, и при этом быть в курсе всех мировых событий, руководить своим предприятием, или просто смотреть любимый фильм через сеть. Теперь у нас есть возможность провести интернет через лесной массив, озеро, речку, и даже через горы и морской залив.
К вопросу проведения интернета в удалённые районы можно подойти несколькими способами:
.....1. Купить, недумая, самое дешёвое оборудование. Оно, как правило, не будет отвечать самым последним требованиям, или будет бывшим в употреблении.
.....2. Купить основную аппаратуру "там где надо", сэкономить на кабелях, купив подешевле, припаять какие-нибудь "левые" разъёмчики, сделать антеннку из банки кофе... а когда не будет хватать скорости канала, или уровня сигнала - купить стоваттный "Манусик" и.... - жарить комаров и нервы своим конкурентам в СВЧ поле.
.....3. Подойти грамотно к организации качественного канала связи, избавить себя от проблем беспокойного сна, что вот-вот завалится канал связи, потому, что пришло время и поржавела банка кофе; или оторвался Pigtail (русс: свинячий хвост) у абонента, который был неправильно припаян, и т.д. и т.п..........
А Вы, как подключили свои магистрали и абонентов? --------Как жаль, но основная масса абонентов подключена по варианту 2.
STEP 2 ЛЕКЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЖАЛОВАНИЮ
Из технической литературы давно известно, что радиоволны диапазона 2,4 ГГц (5 ГГц) распространяются только
прямо и неогибают препятствия. Это значит, что Вы должны иметь прямую видимость до места приёма. Только в этом
случае у Вас будет качественный канал! Если же Вы полагаетесь на слабый отражённый радиосигнал, то качества не
получите никогда, т.к. будете зависеть от погодных условий. Это проверено, и подтверждено практикой. Пожалуйста,
пользуйтесь известной формулой для организации радиоканалов с учётом кривизны земли: протяжённость
уверенного радиоканала L 
где H1- высота установки передающей антенны, в километрах (например, провайдер)
H2 - высота установки приёмной антенны, в километрах (например, абонент)
R - радиус земли (километров)
D - точка касания сигнала и земли
Для первого примера установим свои антенны "в чистом поле" - на 2 метра над землёй; подставим в формулу, и получаем максимальную дальность уверенного сигнала 11,6 километров
Для второго примера установим одну антенну на крыше девятиэтажки - 30 метров над землёй, а другую - на крыше питиэтажки -15 метров над землёй; подставим в формулу, и получаем максимальную дальность уверенного сигнала 38,4 километра
В третьем примере установим обе антенны на крышах девятиэтажек - 30 метров над землёй; подставим в формулу, и получаем максимальную дальность уверенного сигнала 45 километров.
Внимательно посмотрите на точку Д, показанную на рисунке. Именно в этом месте "луч" касается земной поверхности, но это в идеальном варианте, когда в этой точке полная пустота. В реальной же обстановке - в этой точке могут оказаться деревья, которые зимой могут не мешать, а летом способны сильно ослабить сигнал своей кроной. Так что старайтесь поднять свои антенны как можно выше, при этом, прилагая все усилия, что бы не увеличивать длину кабеля.
Что сделать, если уровень сигнала слабоват?
Многие ответят так - поставить усилитель. ....да, можно. Но только после проведения самых главных мероприятий, и если не добавился уровень - то только тогда ставьте его. Помните всегда - если у Вас неправильно создано антенное хозяйство, то, поставив усилитель - Вы просто загадите окружающее пространство гармониками, шумом и прочей нечестью.
Всегда знайте - любой, даже самый современный усилитель с криогенным охлаждением имеет некоторый уровень шума. А Вы ведь собрались бороться за каждый децибел сигнала?, тогда боритесь с умом, а не рогами. Раз имеете слабый сигнал, то первым делом обратите внимание на кабель, который Вы применяете, и его длину.
Сразу можно сказать, что дешёвым кабелем не обойтись - нужен кабель с наименьшим затуханием.
Кабель имеет 3 важных для нас параметра:
- 1. Погонное затухание дб/м (децибел на метр)
Это очень важный параметр, от которого зависит уровень
мощности, поданный в антенну (не путайте с мощностью, которая выходит из карточки). Чем больше диаметр кабеля
- тем больше мощности сможете передать в антенну, и так же и наоборот - больший уровень сигнала получите с
антенны на входе карточки при приёме. Простой пример: попробуйте подышать под водой через трубочку от
коктейля, а не через специальную трубку плавца - поймёте про кабель всё раз и навсегда. При покупке "крутого"
кабеля Вы должны знать самый важный секрет - идеальный кабель не имеет совсем изоляции между центральной
жилой и оплёткой, но т.к. такое тяжело осуществить при производстве и большой длине - центральную жилу
подвешивают, или заполняют пустое пространство пеной. Чем крупнее пена - тем меньше потери в кабеле.
Чем жёстче изолятор - тем хуже кабель. Не верьте продавцам, доказывающим обратное, они зарабатывают на
хлеб для себя, а не для Вас. Помните - лучший изолятор тот, которого нет (например, вакуум или в кр.сл. газ)
- 2. Волновое сопротивление (ом)
В стандарте цифровой связи 802.11 для всех систем
передачи и приёма положено применять кабель только с волновым сопротивлением 50 ом. Все карточки и др.
изделия имеют 50 ом выход. И если у некоторых умельцев хватает ума подключать 75 ом кабель на 50 ом изделия,
то это можно назвать полной безграмотностью, т.к. они теряют при передаче и приёме около 30 процентов сигнала.
Так же это можно назвать и вредительством, потому, что их изделия работают на передачу, и 30 процентов
мощности карточки не попадает в антенну из-за рассогласования. Эти 30% излучаются самим кабелем во все
стороны вокруг. Можно конечно применить и 75 ом кабель, но только с использованием переходов на обоих
концах кабеля. В этом случае дополнительные потери сигнала на переходах составят 6дб, но это ведь глупо.
Пожалуйста, при покупке кабеля считайте волновое сопротивление кабеля так:
а) измерьте штангенциркулем диаметр внутренней изоляции, освободив её от фольги и плетёного экрана
б) измерьте микрометром (в кр.сл. штангенциркулем) диаметр внутреннего проводника
г) разделите диаметр внутренней изоляции на диаметр внутреннего проводника (центрального)
д) возьмите десятичный логарифм результата
е) получившуюся цифру помножьте на 104
---- в итоге должно получиться 50, плюс\минус 2 ома.
- 3. Погонная ёмкость (пф/м) пикофарад на метр.
Этот параметр очень плохой у кабелей,
произведённых в бывшем Союзе и некоторых современных фирм, и достигает 100 - 150 пикофарад. Чем больше ёмкость
- тем хуже кабель. Не стоит обращать внимания и на приличное
количество серебра в таких кабелях. К примеру, современный и качественный кабель импортного производства не будет иметь
никакого серебра, но при этом будет иметь параметры в 2 раза лучшие, а так же ёмкость всего 60 - 70 пикофарад.
Тёмные места, или что на самом деле
-----Возьмём например известную карточку ORINOCO (LUCENT), и внимательно прочтём паспорт - выходная мощность 15дбм, а если пересчитаем, то получим 31,6 мВт (милливатт) На самом деле мощность занижена и не стоит гнаться за фирмами, которые не скрывают реальную мощность карточек, или даже завышают её в рекламных целях. Большого прироста уровня сигнала Вы не получите, купив карточку других фирм. Постараемся объяснить это на примерах.
Например, Вы имеете карточку с выходной мощностью 125 мВт. Подключили к этой карточке антенну через кабель длиной 20 метров и затуханием в кабеле 0,3 дб/м. Общее затухание кабеля составит: 0,3 умножить на 20 плюс затухание в фирменных, качественно припаянных рызьёмах - по 0,5дб. Итого 7 децибел. Это будет ослабление сигнала как на приёме, так и на передаче сигнала. Теперь нужно узнать, сколько же вольт мы имеем на выходе карточки (в точке подсодинения 50 ом кабеля)? Для этого помножим выходную мощность (0,125Вт) на сопротивление кабеля (50 ом) и извлечём из этого значения квадратный корень. Получаем СВЧ напряжение на входе кабеля (выход карточки) равным 2,5 вольта.
Далее нужно узнать, во сколько раз уменьшается уровень СВЧ напряжения после прохождения через кабель, длиной 20 метров. Пересчитаем децибелы в разы: 7 децибел разделим на 20, получаем 0,35. Теперь 10 возведём в степень 0,35 -- получаем 2,2387. Именно в это число раз сигнал на выходе кабеля меньше, чем на входе.
А разделив 2,5 вольта на 2,2387 видим, что напряжение на входе антенны всего равно 1,11 вольт. Т.к. мы подключили антенну со входным сопротивлением 50 ом, то исходя из закона ома - можем посчитать мощность на входном гнезде антенны. Возводим напряжение в квадрат и делим на сопротивление антенны. Получаем 0,025 Вт (25 мВт). Неприятно, да? А было то 125 мВт.
Например, данные расчёта Вас сильно напугали - всего 25 мВт подаётся на антенну??? и Вы быстро бежите в магазин за другой карточкой с выходной мощностью 180 мВт. Купил, очень рад! Щас поставлю - и всем покажу! .................... поставил, ....., а уровень поднялся ненамного. Вот и решил пересчитать по приведённой выше методике, и получил уровень сигнала на антенне 35 мВт. Крутой деятель, не правда ли? А не проще ли было отрезать пару метров кабеля? или купить лучший кабель, а?
Хотим напомнить Вам, уважаемые первопроходцы-- 0,3 дб/м имеет вполне приличный кабель, уровня качества выше среднего. Но при слабых уровнях сигналов такой кабель применять нельзя. Старайтесь искать кабель со значениями 0,2.... Например, типа Belden 9913 , LMR-400, ANLY DX-10 или кабели этого класса. Но помните- надпись на кабеле часто фальшивка, пользуйтесь стандартными правилами выбора качественных кабелей. Необходимо помнить, что и экран, и центральная жила высококачественного кабеля полностью медные. У дешёвых же кабелей - центральная жила стальная и покрыта медью, а экран состоит из сталистой проволоки, которую невозможно припаять. Такой кабель применяйте только тогда, когда перед Вами нищий абонент, и длина кабеля мала.
У Вас может возникнуть и такой вариант: Антенну необходимо поставить на крыше девятиэтажки, а оборудование установить на первом этаже. Для этого потребуется около 32 метров кабеля. В этом случае Ваши проблемы может помочь решить применение кабеля LMR-600 или 800, но помните - этот кабель хоть и лучше в два раза чем Belden 9913, но он и толще его в два раза, а также для его установки необходимы специальные разъёмы N-типа для хорошего согласования, ели Вы, конечно не гений - припаять центральную жилу кабеля диаметром 5 миллиметров к обычному разъёму N-типа и неспиливая, обеспечить полное согласование разъёма и кабеля. В случае, если Вам не повезло с приобретением "дорогущего" кабеля в комплекте с разъёмами - можно применить усилитель, в котором имеется система компенсации длины кабеля.
Как выбрать нужный усилитель
К покупке усилителя можно подойти грамотно и безграмотно.
Рассмотрим простейший вариант - Вы установили отличные антенны (или тешите себя этим), но это сейчас неважно, т.к. Вы их уже купили и установили, и обратного пути нет. Теперь приложите все усилия, что бы подключиться к обоим антеннам без кабеля - напрямик, или с помощью наикоротчайшего фирменного (несамопального) кабеля. Или к одной антенне, если она направлена на действующий ретранслятор. К слову: русское слово РЕТРАНСЛЯТОР сейчас просто ненавидят и применяют замену Эксисс Поинт ( Access Point), что переводится как Точка Доступа. После подключения карточки к антенне напрямик - без кабеля, Вы получите именно те уровни сигнала, на которые можете уверенно рассчитывать, и при которых сможете обеспечить скорость, которую сразу измерьте и запишите. На эти цифры можно будет полагаться при расчёте количества абонентов, скорости для этих абонентов и мн.др. Эти данные будут обеспечиваться и с учётом плохой погоды.
Если же Вы считаете, что этих данных недостаточно, то уделите особое внимание по выбору антенны или с более узким углом (в градусах), или с таким же углом, но более высоким коэффициентом усиления ( в децибелах). На хороших антеннах всегда (в документах) указан угол излучения и коэффициент усиления, а так же приводятся графики диаграмм направленности, которые были получены при настройке антенны. Обратите внимание, что многие программы, предназначенные для измерений - показывают данные в показательных децибелах, а не в тех, которые пишут на антеннах, и которые можно подставлять в формулы для расчёта. Например не путайте децибелы, показанные Unix-ом с децибелами в Windows-е. Измерительные программы, прилагаемые к карточкам - часто показывают свои личнопридуманные децибелы. Пожалуйста, будьте внимательны, и измерения производите программами, которые показывают в нормальных децибелах, а не иностраннопридуманными.
Теперь разберитесь- что именно Вы измеряете: на каком канале Вы пытаетесь настроить свою систему?
Правильный подход будет - настроить систему на среднем канале, т.е. на центральной частоте используемого диапазона (2,442ГГц ) например канал 6,7,8. Но может быть так, что именно эти каналы оказались занятыми другими привайдерами. Будьте в этом случае благоразумны, и не мешайте своим конкурентам, а настраивайте свою систему на официально выделенных для Вас каналах. Небольшой секрет для читателя - вся аппаратура, при изготовлении, настраивается на средней частоте диапазона (антенны, карточки, усилители). И соответственно имеет немного лучшие параметры, чем на крайних каналах. Разница небольшая, но она есть. Старайтесь, по возможности, средние каналы применять для дальних расстояний - это даёт выигрыш до 10 километров. Всё сказанное относится только к профессионально изготовленной аппаратуре, а не к самопальным антеннам и т.д. Для качественной и нормальной настройки антенного хозяйства достаточно иметь программу, которая показывает только уровень приёма в нормальных децибелах. Если Вы смогли добиться максимального показателя по приёму на одной антенне, а за тем на другой, то это и будут максимальные показатели, при которых и получите максимальные показатели по скорости и шумам. Многие профессиональные программы способны сбить любого с толку или окончательно запутать. Помните главное - когда настраиваете антенну на каком-то канале по приёму и имеете максимальный уровень, то это значит, что антенна автоматически будет иметь на этом же канале наилучшие параметры и на передачу. Всю остальную кучу измерений предоставьте измерять системному администратору, т.к. всё остальное уже строго зависит от полученных уровней сигнала по приёму.
Продолжаем об усилителях. Лучше будем далее на примерах, так легче понять. Считается, что если Вы увидели сигнал на карточке, которая подсоединена напрямик к антенне (почти без кабеля) с уровнем 6 децибел, то Вы имеете слабый канал. Такой уровень часто получается после 30 километров и более. Если же теперь поставить кабель около 18 метров (стандартное значение) - сигнал будет иметь: 6 - 6 = ноль децибел. Приятная цифра, не правда ли? Вот в этом случае необходимо поставить усилитель для компенсации кабеля. Мощность его должна быть небольшая (100 -200мВт). Или можно поставить антенну с параметрами в два раза лучшими - результат получете тот же. Обязательно уточняйте у продавца - имеет усилитель систему компенсации длины кабеля, и какую длину, какого кабеля он компенсирует. Или данный усилитель имеет указанную мощность только напрямик с карточки, без кабеля. Это очень важный момент, т.к. многие покупают двухваттный усилитель и получают данные на 20-30 метрах кабеля хуже, чем с применением 0,1 Вт усилителя с компенсацией.
Важно помнить, что дальнейшего увеличения качества канала можно добиться, если установить подобный усилитель на другой антенне. В этом случае произойдёт увеличение напряжённости поля возле противоположной антенны, и на расстоянии 35-40 километров можете ожидать увеличение уровней на 6-10дБ.
Будете выглядеть полным идиотом, если одна антенна будет установлена без усилителя, да ещё и с длинным кабелем, а на другой антенне установите двухваттный усилитель со всеми требованиями получения полной мощности. Если уж желаете прожигать пространство мощностью, то всегда устанавливайте два одинаковых или близких по мощности усилителя.
Приведём ещё один пример безграмотности: Вы решили купить усилитель с мощностью 0,5 Вт. (Кстати усилители 0,3 - 0,5 Вт считаются наиболее оптимальным решением цена/полученный результат). Вы устали конечно, очень, после магазина и решили, что лезть на крышу просто облом, да и ветряно там; поставлю-ка я усилок возле карточки. Ведь напрямик с карты больше пойдёт на усилок? и он "лупить" будет вовсю. На такие действия можем ответить: - да, только не вовсю, а во все,.... стороны. Сигнал немного поднимется, но не из-за мощности передачи, а из-за того, что в таких усилителях, как правило, установлены ещё и усилители приёма. Реальная мощность, которая дойдёт до антенны через 20 метров кабеля будет составлять 99 мВт. Не верите, считайте сами для своего кабеля и его длины, по методике, которую мы привели ренее и не будьте БАЛДОЙ.
Куда же "Балда" потерял остальные 0,4 Ватта? Если у "Балды" был установлен кабель 50 ом с хорошими разъёмами 50 ом, то он нагрел и просушил кабель. Хорошая просушка за 500 долларов, не правди ли? А если у него стоял дешёвый кабель, то наш герой совершил подвиг - слегка попортил нервишки своим конкурентам, а они, в свою очередь, купили усилочек помощнее. Теперь наш друг собирает денежки на более мощный усилок в 100 Вт. Да, нужны нам такие помомощники - помогают план выполнять. Не уподобляйтесь ему, т.к. каждый лишний метр кабеля, который подключен после усилителя передачи - сильно уменьшает его выходную мощность. Например, всего 2 метра обычного кабеля между антенной и усилителем дадут 1дБ затухания и на антенне будет не 0,5 Вт, а 0,39 Вт. Казалось бы всего 1 дБ, ан нет, сотворилась неприятная вещь. Не экспериментируйте на СВЧ диапазонах. Это Вам не метровый диапазон телевидения с антеннами в виде граблей, запомните - этот диапазон выше телевизионного в 10 раз, и соответственно качество кабелей, пайки, материалов должно быть намного выше. Не допускайте спецов, которые плохо паяют, и место пайки кабеля к разъёму получается мутное, а не блестящее - значит они не знают своего дела. Тогда лучше применяйте кабеля с уже напаянными разъмами в заводских условиях.
Советы для старательных диапазона 2,4 (5 ГГц)
Для пайки кабеля применяйте ПОС-61, или подобный, а так же серебросодержащие припои. Используйте только безкислотные флюсы, т.к. попадание паров кислот (при нагреве) на оплётку кабеля и (или) его пористый изолятор приведёт мнгновенно к потере 5-6дБ сигнала. Со временем пары проникнут по всей длине кабеля и вызовут потемнение меди, что приведёт к дальнейшему ухудшению параметров кабеля или его полному выходу из строя. Никаким прибором в домашних условиях это определить нельзя. Вы не увидите ни обрыва, ни замыкания - но этот кабель станет неработоспособен на этих частотах. При покупке, если Вы не видите блестящих поверхностей, то будьте аккуратны - можно купить кабель, в который из-за недобросовестной работы или хранения попала вода. Не тешьте себя мыслью, что его можно просушить. В домашних условиях это не реально, но даже если это и удастся, всё равно поверхности потемнеют. Волна, особенно в этом диапазоне, распространяется по поверхности. И если эта поверхность не блестящая, хоть даже и серебряная, то волна распространяется очень плохо. Лишнее количество олова всегда приводит к дополнительным потерям. Например на 1 мм олова, торчащем в сторону оплётки от центральной жилы - гарантированно теряете 0,7 - 0,8 дБ. Всегда убирайте лишннее олово после пайки. Прочность достигайте не оловом, а более качественными и плотноприлегающими поверхностями.
Всегда применяйте разъёмы с резиновой (силиконовой) уплотнительной шайбой. Она находится обычно на разъёмах "папа". Как правило она красного цвета. По этому уплотнителю можно и решить, что этот разъём предназначен для наружного применения. Никогда не применяйте разъёмы без уплотнителей, т.к. в кабель со временем попадёт вода. Тем самым Вы лишитесь дорогого кабеля. После полной настройки антенн и принятия их в эксплуатацию рекомендуется загерметизировать все разъёмы снаружи. Это необходимо сделать, т.к. со временем, или от ветра плотность соединения в разъёмах уменьшается, и возможно попадание воды. Не полагайтесь на изоленту - это ненадёжный вариант. Лучше приобрести прозрачный силикон. Сейчас он свободно появился в продаже. Силиконовые герметики бывают разной клеящей способности, но для нашего случая подходит только наилучший (по цене он как и остальные) - прозрачный силикон для изготовления стеклянного аквариума. Он свободно продаётся в магазинах "Аквариум" или подобных, а так же стройматериалах, хозтоварах. Этот герметик создаёт дополнительную прочность и хорошую герметичность, а т.к. он прозрачен, то легко видно состояние разъёмов под ним при ежегодном осмотре. В случае разборки - место соединения по кругу свободно прорезается ножём и легко, после этого, развинчивается. Одного балончика силикона хватает для герметизации 30 разъёмов. Напоминаем, многие изоленты теряют свои качества на солнце или на морозе. Такие изоленты редко обеспечивают герметичность более года, ко всему герметизация по-настоящему качественной, специальной изолентой - это дорогой вариант. Вспомните, силиконовый вариант давно уже проверен многими женщинами мира - это отличный качественный материал.
К примеру, Вы полный " жмот " и решили не покупать фирменные никелированые разъмы с двумя уплотнителями и позолоченым центральным штепселем. Тогда для Вас так же имеется компромиссный вариант. Берите подводную лодку напрокат, и гребите к ближайшему затопленному спутнику, сведенному с орбиты. Кстати, ближайшая зарытая военная свалка тоже подойдёт, но тогда нужна лопата. Короче говоря, разъёмы N-типа были признаны ещё Советским правительством из-за своей работоспособности вплоть до частот 10 ГГц. Так же они применяются в профессиональной отечественной измерительной аппаратуре. Далее покупаете аммиак, а если не продадут - можно купить аммиачный холодильник и оттуда слить. Но поверьте - это такая гадость, завалит с ног кого угодно. Так что старайтесь заниматься этим делом подальше от живых людей, ну, ... догадываетесь где? И конечно подальше от правоохранителей. Если опять неповезло, то можно сходить в аптеку и купить аммиак, но он там называется как слабый раствор нашатыря. Таким раствором тереть окислившийся разъёмчик придётся очень долго, до появления мозолей в нежелательных местах, но не отчаивайтесь - Вас теперь сможет выручить магазин канцтоваров. Необходимо приобрести ластик (стирательная резинка) для чернил. Обязательно, возле прилавка, чтобы не видел подавец, проведите тест. Откусите небольшой кусочек ластика и пожуйте. Если почувствуете небольшой хруст, то значит ластик содержит наполнитель - стекольную пыль. Именно такой нам и нужен. Проводите тесты возле прилавка, пока не обнаружите необходимый. Этим ластиком можно отполировать серебро до блеска. Но это относится к разъёмам со свалки. А если эти разъёмы оказались с затопленного спутника? - тогда ластик не спасёт. Вас сможет спасти только паяльная кислота, т.к. разъёмы будут ржавыми. Только пожалуйста помните - не подносите даже рядом кабель к паяльной кислоте, пока Вы не смоете её с разъёма, далее приведённым способом.
А чем же припаять ржавчину?
Учитывая, что у Вас каждая копейка на вес золота - откроем секрет приготовления паяльной кислоты
в домашних условиях. Для этого необходимо Вам отправиться опять на какую-нибудь свалку. Ищите там любые
батарейки без защитного стального футляра для герметичности. Лучше ройте, что бы найти отечественного
производства. Там же, на свалке, выколачивайте всю чернь вместе с графитом из слегка прогнившего стакана.
Он изготовлен не из алюминия или свинца, можете быть уверены - это цинк. Наберите таких стаканов от батареек
столько, сколько собираетесь паять, например до конца своей жизни, или только на пару разъёмов. Много не
гребите - наверняка свалка рядом, прийдёте ещё. Сильно не старайтесь их очищать от черни - пустая трата времени.
Теперь идите к ближайшим гаражам. Замечено неоднократно - раз есть свалка, то точно, где-то рядом есть гаражи.
Вам нужно найти хозяина старой машины. У него надо выклянчить стакан жидкости под названием " Средство для
преобразования ржавчины". Круто названо, не правда ли? Хотя обычно в таких красивых бутылочках налита обычная
соляная кислота напополам с водой (если повезёт). Это наша старая традиция, и она продолжается. Например
обычной каустической соде (по простому - каустик) недавно присвоили американское мужское имя - "Мистер Мускул".
Если мужик не нальёт, то не отчаивайтесь и идите в хозтовары, или на рынок к дедам. Приобретайте
смело 100% соляную кислоту. Она жёлтого цвета когда неразбавлена. Лучше брать неразбавленую, реакция идёт
лучше. Теперь вылейте стакан соляной кислоты в литровую банку, и забросьте туда стаканчики от батареек. По
мере растворения подбрасывайте туда их ещё. Самое главное в этом процессе: - если у Вас в зубах в этот момент
зажжёная сигарета - Вы имеете большой шанс отправиться к праотцам. Будьте внимательны и проводите растворение
цинка вдали от огня, Ваших и чужих ноздрей т.к. выделяется большое к-во водорода и прочей вонючей гадости.
Когда запах раствора примет нормальную вонючесть, то можно считать, что Вы имеете высококласную паяльную
кислоту для пайки некоторых металлов. Для увеличения количества спаиваемых металлов - киньте небольшой
кусочек припоя и кусочек медной проволоки. Непереусердствуйте с проволокой, т.к. раствор будет слишком зелёный.
После изложенных процедур, обычно через сутки, процедите раствор через ткань. Этой паяльной
кислотой можно паять практически всё, кроме алюминия (нихром, нержавейку, сталь, бронзу, чугун, медь), при этом
пользуясь припоем ПОС-61. Когда соберётесь что-то спаять, сначала залудите. Для этого зачистите место лужения
наждачной бумагой Вашего любимого размера. Палочкой нанесите немного кислоты на место лужения. С такой
паяльной кислотой всегда достаточно только дотронуться паяльником на мнгновение - и это место залужено,
главное что бы паяльник был на необходимую мощность. При пайке кислота быстро испаряется, а её пар оседает
на все окружающие предметы. Паяйте кислотой вдалеке от ВЧ кабелей и радиотехнических изделий.
Так можно запаять и чайник, потом налить воды в него, вскипятить и выпить. Жить будете, но после
некоторых неожиданностей, вспомните детство. Но если Вы залудили ВЧ разьём, то сначала промойте его спиртом,
за тем возьмите любую щёлочь (подойдёт хозяйственное мыло или стиральный порошок) и хорошо промойте в
кипятке этот разьём. Другими способами - полностью удалить остатки кислоты Вам не удастся. После просушки
феном, этот разьёмчик припаивается обычным способом например с канифолью.
Если у Вас полная нищета, но всё же хочется красивой жизни, то Вы наверняка взяли взаймы у
инопланетян какие-нибудь невиданные разъёмы. Главное, что бы Вас заверил инопланетянин - это разьёмы 50 ом.
Центральную жилу припаяйте аккуратно к центральному контакту, а наружные жилы необходимо припаять
равномерно вокруг центрального проводника к корпусу гнезда (разьёма). Если Вы видете сквозь экранирующую
оплётку хоть один миллиметр центрального проводника, или его изоляции, то ВЧ энергия будет выходить через
это место. Вы не имеете право на этих частотах припаивать экран кабеля "скрутив вкучу" в одном или двух местах!!!
В противном случае могут быть потери 4-6дБ. Запомните - кабель на этих частотах необходимо рассматривать как т
рубопровод, и " течь " всего в 1 мм в экране - приводит к большим потерям.
Кстати у дешёвых кабелей экранирующие проводники из некачественной стали (дешёвой), и припаять
их почти нереально (вспоминайте - кабель нельзя залуживать с помощью кислот!!!). Для таких кабелей применяйте
специальные накручивающиеся (обжимные) разьёмы. У них негерметична задняя часть. Обязательно отдельно
герметизируйте место входа кабеля в разьём силиконом для акавариумов. Не путайте силикон для аквариумов с
термоклеем. Помните - термоклей прочен недолго и он тает на солнце, а зимой лопаются места его соединения с
другими материалами.
Что нельзя и что можно
Уважаемые! Это СВЧ диапазон ! Отнесите ЭТО к профессиональному
радисту и, скорее всего, Вас вынесут от профессионала ногами вперёд. А может давно не слышали расширенный лексикон?
Проще говоря, в диапазоне 2,4ГГц (длина волны 12,5 см)
- уважаемый Кулибин потерял на открытой центральной жиле 13 процентов мощности сигнала и более, т.к. длина
открытой жилы 15 миллиметров. Дело конечно Ваше - облучайтесь, облучайте, жгите карточки, усилители,
теряйте мощность; или кому что нравится...
Что такое антенна, или какую надо
Антенна - это самая важная часть канала связи. К её выбору следует относиться внимательно, неспеша, и желательно посоветовавшись со специалистом в этой области. Любая антенна, которая превосходно принимает необходимый для Вас сигнал - так же способна передать такой же сигнал с превосходным качеством. Это и есть основное свойство обратимости антенн; или наоборот - дерьмовая антенна при приёме, значит она так же дерьмовая для передачи. Антенны имеют несколько основных параметров:
-----1) Коэффициент усиления - (дБ) он показывает на сколько лучше эта антенна по своему усилению по сравнению с простейшим полуволновым вибратором - у такого вибратора 2дБ (да, именно антенна способна работать как усилитель, но без питания и шума) Максимальный коэффициент усиления можно достигать разными способами - например типом антенн, или для параболических антенн - путём увеличения зеркала (отражателя).
-----2) Угол раскрыва главного лепестка (градусов) - этот параметр необходимо учитывать например тогда, когда Вы передаёте сигнал всего одному абоненту дешёвой антенной с углом 40 градусов. И, как говорят, засвечиваете одну треть города своим сигналом. Вам надо бы антенну всего 4-6 градусов, или Вам всё равно - мешаете ли Вы своим лучём кому-то или нет. Или другой вариант - глупо использовать антенну с узким лучём, хоть и с громадным коэффициентом усиления, если требуется осветить одним лучём много абонентов. Необходимо применять антенну с широким углом. Усиление у неё будет конечно меньше, но зато в месте, до которого эта антенна уже не достаёт, можно свободно устанавливать следующую точку доступа. Кроме лепестка в основной плоскости, антенны имеют ещё один параметр - угол раскрыва в перпендикулярной плоскости. Многие скажут: - зачем он нужен? Мы ответим примером: например Вы установили антенну на крыше девятиэтажки с углом в основной плоскости 20 градусов, а в перпендикулярной плоскости - 5 градусов. Можем видеть, что абоненты, которые находятся даже в километре от Вас - совершенно не заметят такой ретранслятор. Зато абоненты через 20 километров получат превосходный сигнал. Так что старайтесь серьёзно обращать внимание на углы раскрыва антенн.
-----3) Уровень бокового излучения антенны. Это паразитный параметр антенны, и чем он больше, тем больше антенна излучает по бокам и назад. Об этом параметре производители не любят говорить вслух, т.к. он полностью характеризует качество настройки антенны. В простейших и самодельных, ненастроенных антеннах этот параметр просто ужасен.
-----4) Ветростойкость - параметр, который надо учитывать в случае, если антенна устанавливается в горах, на крышах многоэтажек и т.д. Чем больше площадь антенны, обычно и хуже ветростойкость. Для применения слабоветростойких антенн в местах с сильными ветрами необходимо применять дополнительные крепления. Например растягивание зеркала большой антенны в разные стороны с помощью тросов (обычно не менее чем в трёх разных местах зеркала) Усиление нижней, опорной конструкции результата не даст, т.к. антенну может просто развернуть по оси на крепленнии - в результате будет потерян полезный сигнал.
Из неофициально признанных можно отметить следующие параметры:
-----
а) Коэффициент ржавелости
- он показывает сколько прослужит антенна до своей непригодности
(неприглядности) Жаль, что многие антенны не выдерживают и год, а потом превосходно начинают гнить.
Кстати очень сильно ухудшаются её параметры. Коэффициент легко определяется - для его определения
необходимо использовать нестриженый ноготь. Пошкрябайте краску новой антенны, и если удастся таким
простым инструментом заполучить небольшой образец краски, то коэффициент этой антенны значителен.
-----
б) Коэффициент снеголипкости - в местах, где часто чередуются снег, дождь и мороз применяйте только
хорошо зарекомендовавшие антенны для таких погодных условий.
-----
в) Коэффициент хлипкости - если антенна сильно гнётся, то от ветра у неё будут сильно меняться коэффициент
усиления (до 5 дБ) и угол (до 4 градусов).
-----
г) Коэффициент птицеседлости - параметр, показывающий сколько раз в день на эту антенну усядутся птицы.
Для природы это хорошо, но для канала - это плохо. Например голубь, усевшийся отдохнуть на антеннку, похожую
на длинное бревно, ослабляет сигнал на 8 децибел. А теперь представьте, что у птиц наступил брачный сезон...
Не забудьте, птицы не стартуют вертикально вверх, как самолёты, а отталкиваются лапами и взлетают всторону.
Тем самым часто поворачивая длинную антенну. Испытывайте свои антенны, прицепив гири от 300 грамм,
до 1 килограмма на самый длинный выступающий конец антенны. Именно столько весят основные крупные птицы.
Как отличить "фирменное гнездо " от "нашего"
или продолжение сериала: "Мы всегда сами с усами"
|
Да, ... и в этой серии продолжается та же история про "Могущество и Величие". Начиналась она возможно с того, как маленькие японцы, небольшие китайцы, побеждённые немцы и какие-то американцы, а так же другие непонятные нации, договорились делать разъёмы N-типа с совершенно одинаковыми размерами. "Великие" - решали в это время великие дела...
Часто приходится видеть, как уверенные в своих силах силачи пытаются сединить два иностранных штекера бочёнком, отечественного производства. Для этого они применяют рожковые ключи, забывая хорошую поговорку про силу и ум... Жаль, что даже рожковые ключи не помогают им от попадания воды в неплотноприлегающие места соединений гнёзд. Многие же силачи пытаются доказать, например, что они купили американскую антенну, но с гнёздами, которые американцы "попросили у нас" Ах, они бедные, несчастные...!
|
Пожалуйста, теперь посмотрите на фотографию. Слева Вы видите "фирменное" гнездо одного из крупнейших мировых производителей. Справа - гнездо отечественного производства. Передняя часть всех, без исключения "фирменных" гнёзд около 13,35 миллиметров в диаметре. Передняя же часть всех, без исключения отечественных гнёзд 14,4 миллиметра в диаметре. Остальные размеры близки, или отличаются незначительно. Говоря техническим жаргоном, у отечественных гнёзд "недорезанная резьба", или говоря по-другому, резьба непрорезана на необходимую глубину. А именно - нехватает глубины 1,05 миллиметра, плюс необходима проточка передней части на эту глубину. Из-за этого различия нельзя лёгким движением руки ввернуть фирменный штекер в "наше" гнездо. Наш же штекер свободно накручивается на фирменное гнездо, т.к. имеет резьбу, которая по диаметру больше, чем необходимо. Совет: если собираете фирменную конструкцию - так и собирайте на фирменном, а если желаете поконструировать, тогда приобретите лерку для отечественных гнёзд, или метчик для импортных штекеров. В противном случае - придётся Вам пожертвовать дорогим кабелем из-за попадания в него воды через неуплотнённое силиконовой прокладкой соединение. Так же возможен плохой контакт центральной жилы или экрана кабеля. Так что, кому нужны приключения, он их и находит. А тот, кто не любит рожковые ключи, лерки, метчики и т.д. - старается соединять импортные штекера импортным бочёнком. А если уж судьба повернулась не той стороной, и "американцы" наставили уж слишком много "русских" гнёзд на свои антенны, тогда уж лучше соединяйте наших с нашими.
Почём лицензионные пирожки, бабушка?
|
...Именно так необходимо спрашивать, когда покупается что-то испечённое в самой обычной СВЧ печке.
А можете и так спросить: Бабушка, а в каком диапазоне частот выжарены сегодня ваши пирожки?
Возможно надрессированная судьбой старушка ответит так: "- Горячие пирожки внучок, только что
сняла с частоты 2450 мегагерц миленький, да ещё и с амплитудной модуляцией в приправе,
поди-ка аж целых 50 герц в добавках."
На такой ответ постарайтесь нерастеряться, и задайте
вопрос назасыпку:
-А у Вас есть лицензия на использование радиочастот для кулинарии?
К вышесказанному можно добавить, что поступило предложение, что каждый владелец самой
обычной СВЧ печки должен срочно сдать экзамены по знанию азбуки Морзе в службе
госрадионадзора, а также должен получить свидетельство или сертификат радиосвязиста на высоких
частотах.
...Кроме того владелец СВЧ печки должен всегда иметь при себе пакет документов:
1. Сертификат соответствия на печку от производителя с мокрой печатью
2. Справку о приобретении из магазина с мокрой печатью с моментом выдачи не более 1 месяца
3. Свежую справку из госстандарта по проведению поверки на соответствие частот и излучаемой
мощности
4. Заключение службы санэпидемконтроля на соответствие объёма помещения, где предполагается
использование печки
5. Сертификат качества используемой поверхности (в данном случае кухонный стол)
6. Анкету о согласии членов семьи и жильцов дома с подписями и адресами жительства, заверенную
у нотариуса
7. Справку из ЖЕКа о предполагаемой нагрузке печи в зависимости от количества членов семьи
8. Акт согласования со службой электросети о предполагаемом электропотреблении
9. Утверждённый проект со службы градостроительства с точным указанием безопасного расстояния
до близ-расположенных коммуникаций внутри помещения.
10. Справки-согласование со службами: водоканал, гортелеком, горгаз, теплосеть,
пожарная охрана, милиция ---6 штук. и другие не менее важные документы..................
...Если кто-то пока не понял, в чём дело, то желаем напомнить большинству сознательных
и несознательных граждан наших "развивающихся" стран, что диапазон 2,4ГГц является техническим.
Этот диапазон принят практически всеми странами мира как технический, гражданский, свободный
для использования и не требующий никаких лицензий для малых мощностей радиосигнала. Эта
концепция была принята давно в связи с широкомасштабным производством бытовых СВЧ печек по
всему миру. Магнетрон, который генерирует мощности порядка 500 - 1200 Ватт, работает во всех
печках разных производителей на одной и той же частоте - 2450 мГц, т.е. как раз в диапазоне
2,4ГГц!!! Это и есть сертификационное требование к производителям СВЧ печек. Для большей
уверенности, или точнее как доказательство вышесказанного - пожалуйста посмотрите на
фотографии, которые были сделаны с самых современных моделей разных СВЧ печек.
Не верите - идите в магазины и убеждайтесь сами.
|
|
... Имея доступ в некоторые магазины по продаже бытовой техники, мы провели целый ряд
исследований, и получили неутешительные результаты, которыми считаем нужным поделиться с
широкой аудиторией провайдеров. Почему провайдеров?, а потому, что многие "сдают с потрохами"
своих конкурентов, хотя даже и не подозревают, что уровни сигналов падают из-за самой обычной
СВЧ печки, включенной рядом, или на пути прохождения радиоканала. А так как чем дальше, тем
большее к-во людей приобретает эти самые печки, и соответственно шумовая обстановка в эфире
ухудшается с каждым годом. Но самое интересное то, что мощность излучения высоких частот в
окружающую среду не указана ни на одной модели, но зато указана мощность самой печки
(обычно 500-1200Вт). Нетрудно догадаться, что если магнетрон излучает такую "бешенную"
мощность, что поджаривает что угодно, то наверняка какая-то мощность всё-же выходит
изнутри наружу просто так.
Ряд измерений с присутствием квалифицированных радиоинженеров показал, что СВЧ
печки излучают мощность во все стороны, причём во всех видах поляризации. Самое большое
к-во энергии излучалось печками с верхних углов передней части и через переднюю
экранирующую сетку. Также большое к-во энергии излучалось самим сетевым проводом во все
стороны. Измерялись печки с одинаковой потребляемой мощностью и одинаковым режимом от
разных фирм. Провод заземления, подключённый к печке, не оказывал никакого влияния на
данные измерений. Вот некоторые сравнительные результаты по разным фирмам:
.....Panasonic - 0,5Вт на расстоянии 30см от передней сетки
.....Samsung - 0,6Вт на расстоянии 30см от передней сетки
.....LG - 0,65Вт на расстоянии 30см от передней сетки
Прим: радиоизлучение специально пересчитано с площади в Ватты для сравнительного анализа.
Для сравнения: мощность интернет - радиокарт для этого же диапазона, на которые
требуется разрешение служб радионадзора, составляет 0,03Вт (30мВт), что в 16 раз меньше,
чем излучают совершенно новые и исправные СВЧ печки. - Делате выводы сами....
И ещё.... эти непоказанные в документациях "печечные" нормы, по нашему мнению, скорее
всего не очень полезны женщинам, которые часто готовят кушать на кухне. А ещё, менее
полезны эти 0,5Вт маленькому человеку, который может находиться внутри женщины.
СВЧ печи пришли в наш быт недавно и влияние на будущие поколения 100% не изучены.
Хотел подешевле?... - получи фашист гранату!
|
При создании радиосетей имеется возможность значительно потрепать нервы себе и абонентам, правда за счёт экономии небольших средств со своего кармана. Нервы у всех будут трепаться довольно долго, скорее всего вечно, если у Вас не хватит сил дочитать данную главу до конца.
Для нервного потрёпа желательно почаще покупать кабельные разъёмы "мама" N-типа, произведённые не на "буржуйской" территории. В настоящее время ими очень сильно насыщен наш рынок. Внешне они очень похожи на фирменные, за исключением одного важного момента - они не отвечают международным стандартам по резьбе. Резьба недорезана на необходимую глубину!!!
На фотографии отечественная подделка разъёма "мама" N-типа. Слева - фирменная резьба, она острая и глубокая. Справа - отечественная резьба, она мелкая и тупая.
|
|
Как правило, для соединения карты с толстым кабелем будет применяться пигтейл, противоположная сторона которого оборудована разъёмом "папа" N-типа. Пигтейлы обычно используются именно фирменные, соответственно разъём "папа" будет также фирменный. Вы же должны будете приобрести разъём "мама" для напайки на толстый кабель. Вот именно от этого разъёма можете получать в будущем "длительное удовольствие", когда его контакты немного потемнеют.
Если же Вам нет надобности в получении такого удовольствия, то после соединения пигтейла с толстым кабелем, возьмитесь одной рукой за кабель пигтейла в месте опрессовки с разъёмом, а другой рукой возьмитесь за толстый кабель. Теперь попробуйте провернуть данное соединение держась только за кабеля. Если произошло сжатие силиконовой прокладки, то провернуть неудастся. Иногда с отечественными разъёмами это возможно, т.к. резьба нарезана обычно "от балды".
Если же неполучилось плотно закрутить, то ни в коем случае не применяйте плоскогубцы, а снимите разъём с толстого кабеля и отнесите к токарю для прорезки резьбы глубже. Внутри помещения срез никелевого покрытия не повлияет на качество соединения, но на улице такой сточенный разъём необходимо заливать герметиком, или применить всё же фирменный.
Для проверки качества соединения переходов, бочонков как на улице , так и в помещении можно с успехом применять данный метод. Так что не теряйте время, и проверьте все свои соединения таким образом - соединения не должны проворачиваться за кабель, а кабель с напаянным разъёмом не должен проворачиваться в гнезде антенны!.
Перейти в разделы: Гнёзда, кабели и антенны для диапазона 2,4ГГц
|
